一歩足を踏み入れれば、凛とした空気が漂う。ここの鮨を味わうために飛行機でやってくる客が増えたという。目が離せない名店だ。お父さまの鮨店を継いだご主人は今35歳。８年ほど前から注目を浴びはじめた。２カ月先まで満席と絶好調。見た目は繊細で、“女鮨”かと思いきや、口に入れれば、魚の味がぐぐーっと力強く迫ってくる。立派な“男鮨”である。
「ネタと米の一体感を目ざしています。酢めしは、ネタの味を引き上げるためのもの。酢めしの粘りや湿度に合わせ、ネタに仕事をするんです」。実家以外で修業経験はない。東京の鮨を食べ歩き、鮨関連の本を読み、独学で技術を身につけた。漁船に乗ったり、港へ赴いたりして素材への知識も深める。
道産の魚介への造詣は深いが、旬の素材を全国から取り寄せる。「『蝦夷前』でも『江戸前』でもありませんが、江戸前の精神は受け継いでいます」ときっぱり。職人の熱い思いが一貫一貫に宿り、多くの人々の記憶に刻まれている。
「ネタと米の一体感を目ざしています。酢めしは、ネタの味を引き上げるためのもの。酢めしの粘りや湿度に合わせ、ネタに仕事をするんです」。実家以外で修業経験はない。東京の鮨を食べ歩き、鮨関連の本を読み、独学で技術を身につけた。漁船に乗ったり、港へ赴いたりして素材への知識も深める。
道産の魚介への造詣は深いが、旬の素材を全国から取り寄せる。「『蝦夷前』でも『江戸前』でもありませんが、江戸前の精神は受け継いでいます」ときっぱり。職人の熱い思いが一貫一貫に宿り、多くの人々の記憶に刻まれている。
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